Про платки, кики, кокошники и капуры

Издавна все женские головные уборы были разделены на девичьи и для замужних женщин. В зависимости от статуса дамы они украшались вышивкой или драгоценными камнями. И всегда служили не только для тепла.

Раньше говорили: «Не стоит изба без крова, а баба без покрова». В холодные зимние дни самое время поговорить о женских головных уборах.

Издавна носили их не только зимой, но и летом, так как платки да шапки служили не только для сохранения тепла.

До замужества головной убор не закрывал макушки девицы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесемки, сделанные из материи, они служили своеобразными оберегами.

Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, бересты, а в богатых семьях из византийской парчи (шёлковой ткани с золотыми и серебряными нитями). Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.

Другой разновидностью девичьего головного убора был венец, который вёл свое происхождение от венка, составленного из луговых цветов. Такой убор, по верованиям предков, также являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник.

Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец. Его удобно было носить с одной косой.

После замужества женщины плели уже две косы и убирали их – обматывали вокруг головы, скручивали на затылке. И головной убор женщины резко менялся, ведь под него следовало поместить причёску, скрывая её от посторонних глаз, так как красота жены теперь принадлежала только мужу. Во время свадьбы жених набрасывал своей избраннице на голову платок и после этого назывался её мужем.

Зимой, говоря о тёплых платках, мы обычно подразумеваем шерстяные шали – крупные платки.

Платки как таковые появились на Руси в XVI–XVII веках. Они назывались «канаватки» – это были большие платки из тонкого шёлка с разноцветными полосами.

В XVII веке началось «массовое» производство платков и шалей, в основном в Поволжье. С конца XVIII века в России стали изготавливать шали двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую, и изнаночную стороны.

В XIX веке этот предмет женского гардероба распространился по всей территории государства, а слава о его великолепии дошла до Европы. Носили платок дамы всех возрастов – от маленьких девочек до пожилых женщин.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

Сегодня также изготавливают шали. Например, в подмосковном городе Павловском Посаде. Мануфактура появилась здесь ещё в конце XVIII века. Яркие цветочные рисунки на павлопосадские платки припечатываются (набиваются) краской.

В городе Торжок Тверской области богатые платки и шали издавна расшивают золотом.

В Вологде плетут шали из хлопка или изо льна на коклюшках. А тёплые невесомые шерстяные оренбургские платки вяжут из козьего пуха.

Но прародителем всех шалей и платков был убрус.

Платок–убрус – один из самых древних женских головных уборов. В разных областях России он назывался полотенце, ширинка, наметка, подширье, фата и так далее. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40-50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо. А другим концом обвязывали голову и скалывали под подбородком. В X-XI веках поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались.

Интересно, что мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII-XIX веках из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке. Иногда так делают и сегодня, например, когда болят зубы. Этот способ назывался «головка».

Носили женщины и подубрусник или повойник (волосник) – небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани со шнуровкой вокруг головы, украшенную жемчугом, камнями в области лба. Эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Поверх повойника надевали платок или шапку. С XVIII века повойники приобрели форму чепца.

После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку), называемую «короной замужества». Кичка всегда была обильно украшена: её великолепие должно было затмить красоту естественной прически. Чем наряднее был убор, тем больший почёт получала его обладательница. Жемчуг, бисер, золотное шитьё – всё это отражало высокий социальный статус хозяйки. Кику можно было узнать сразу по лопатке или рогам, торчащим вверх надо лбом. Делали их из твёрдых материалов, например бересты, луба (частью коры), валиков с соломой. Рога обшивали тканью. Они были связаны с верованиями в оберегающую силу, именно они уподобляли женщину корове – священному для наших предков животному. Защита женщины, её ребенка – вот главная идея рогатой кики, другой смысл заключался в плодородии, продолжении рода. Высота рогов кики могла достигать 30 сантиметров! Так что такой головной убор значительно добавлял роста его обладательнице. В таком облачении женщине следовало ходить, чтобы не уронить рогов, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью. Всё это и породило выражение «кичиться», то есть возноситься над другими людьми.

Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна. Она отличалась своей формой – богато украшенной короной, под которую надевали убрус, внутрь вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», то есть духами.

Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош – курица, наседка). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень – его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент. Он был затянут тканью. Кокошники могли носить и незамужние девушки, но у них верх убора оставался открытым. Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых – кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI-XVII веках, заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более приемлемый головной убор.

С конца XVI века весной или осенью женщины, выезжая «в люди», поверх убруса надевали шляпу.

Зимой же надевали шапки из бархата, отороченные мехом. Верх шапок делался из клееной бумаги или ткани и был круглой, конусообразной или цилиндрической формы и отличался богатым украшением – шитьём, жемчугом, камнями. Так как шапки были высоки, для сохранения тепла внутрь подкладывали лёгкий мех или набивали атлас.

К шапкам относились бережно. Известно, что по прошествии сезона царские дочери обязаны были «сдавать» свои зимние уборы на хранение в Мастерскую палату, где их помещали на болваны и укрывали чехлами. На шапки шёл разный мех – бобровый, лисий, соболий, «девичьим» мехом считались заячий и беличий. Бывали и высокие женские горлатные шапки, шитые из горлового меха пушных зверей. Такие шапки надевались последним слоем поверх других головных уборов.

Вдовы носили капуры (капоры). Они защищали от стужи, так как по форме это был меховой цилиндр, покрывавший не только голову, но и облегавший по обе стороны лицо. Шили капур из меха бобра, а в семьях победнее использовали овчину. Сверху на капур женщины надевали особый чехол или повязку.

Таким образом, женский головной убор мог рассказать многое о той, что его носила.

Елена КУЛАКОВА